Auch wenn das in jedem einzelnen Buch zur Geckohaltung schon drinsteht, es ist so wichtig dass ich es hier trotzdem nochmal wiederhole: achtet bitte immer - ja absolut immer und bei jedem neuen Tier darauf die Quarantaene einzuhalten! Es gibt keine Ausnahmen und auch keine Ausreden - Punkt! Selbst wenn ihr ein Tier von eurem besten Kumpel, eurer Mutter die einen absoluten Putzfimmel hat oder dem absoluten Top-Geckozuechter bekommt - ab damit in Quarantaene! :) So, nachdem das nun geklaert ist und ihr euch alle dran haltet, jetzt ein bisschen was zum "wie":
Wir setzen die Tiere je nach Groesse entweder in hohe Braplast-Behaelter (babies), grosse Plastikboxen oder in Aluminium-Screen-Terrarien (dank Magneten in einer Minute auf- und auch wieder abgebaut und einfach zu reinigen und desinfizieren, ignoriert die "huebsche" Pflanze einfach, ich hab nur eine Deko fuers Foto gebraucht :) ). Quarantaene Behausungen sollten relativ spartanisch eingerichtet sein, da sie erstens nur fuer eine gewisse Zeit benoetigt werden und danach wieder komplett gereinigt und desinfiziert werden muessen und da man zweitens die Geckos waehrend der Quarantaene unter staendiger Beobachtung hat, Kotproben sammeln muss usw. Spartanisch heisst bei uns folgendes: In die Boxen und Cages kommt Kuechenpapier als Unterlage, Klettermoeglichkeiten (wir nehmen fuer die Braplast Boxen Rankgitter mit Plastik-Efeu umwickelt, siehe auch "Aufzucht" und fuer die Screen Cages Plastikpflanzen) und natuerlich Naepfe - wir nehmen mitlerweile nur noch Plastic Cups - fuer alles, sie sind billig, einfach zu reinigen und zu desinfizieren oder wenns sein muss ist es bei denen auch nicht so schlimm sie einfach wegzuwerfen.
Als Faustregel fuer die Dauer der Quarantaene hoert und man immer wieder 3 Monate, wir machen das vom Tier abhaengig - je nach Futterverhalten, Gewichtszunahme und Kotproben-Ergebnissen.
Quarantaene gilt natuerlich nicht nur fuer neue Tiere, sondern auch falls ein oder mehrere Geckos mal krank werden sollten. Mehr Info zur Hygiene und Desinfektion gibts weiter unten.

Wir halten unsere adulten Kronis in grossen, vor allem hohen Glas-Terrarien, normalerweise in Zuchgruppen von 1.3 oder 1.2 - je nach dem. Dazu haben wir noch mehrere etwas kleinere "Ausweichterras", falls wir mal ein Maennchen aus der Gruppe nehmen wollen oder auch fuer mehrere juengere Weibchen. Wir bevorzugen Glassterras, OSB Terras gehen zwar auch, Glassterras finden wir fuer die Haltung von Kronis allerdings besser geeignet (Luftfeuchtigkeit, Nachtabsenkung der Temperatur, usw.). Anbieter fuer Terras gibt es ja wie Sand am Meer, bei Glasterras scheitert es allerdings oft am Versand, hier lohnt es sich eine Terraristikmesse in der Naehe zu besuchen, dort werden immer jede Menge Glasterras angeboten - zu vernuenftigen Preisen :) ansonsten hilft einem vielleicht auch der Besuch beim Glaser um die Ecke. Wichtig ist unserer Meinung nach, dass die Terras oben Gaze haben zwecks UVB-Durchlaessigkeit. Fuer die Gestaltung der Rueckwand gibt es auch mehrere Moeglichkeiten, Korkplatten sind z.B. eine, auch hier wird man auf Messen und Boersen am besten fuendig.

Was gehoert alles in ein Kronengecko-Terrarium?
- wie oben schon erwaehnt eine Rueckwand zum Klettern
- Bodengrund: wir nehmen coconut bark, also Kokoshumus. In den Terrarien mit den Zuchgruppen haben wir es uns angewoehnt, nur eine ganz duenne Schicht Bodengrund einzufuellen, da es sonst passieren kann, dass die Weibchen die Eier in den Bodengrund anstatt in die Legebox legen - und das artet dann wirklich in Ostern vom Feinsten aus :)
- Licht: auch wenn sich bei dem Thema die Geister scheiden - manche sagen Kronis brauchen kein UVB, andere wieder sagen UVB ist ein Muss - wir geben unseren Kronis UVB-Beleuchtung. Es gibt zig Firmen, die UVB Leuten anbieten, welche ihr letztenendes nehmt, kommt auf eure Terrarienanordnung an, wichtig ist darauf zu achten, dass UVB am Besten durch Gaze scheinen sollte, durch Glas selbst geht kaum UVB-Licht durch. Auch wenn es viele anders machen und gut damit fahren - wir empfehlen die Lampen immer aussen anzubringen, nicht im Terrarium - die Kleinen sind perfekt im Klettern und kommen wirklich ueberall hin, so auch auf oder in die Lampen und das Risiko ist uns einfach zu hoch.
- Waerme: fuer unsere Kroni-Terras benoetigen wir keine zusaetzliche Heizquelle, die Raumtemperatur des Zimmers in dem die Terrarien stehen ist abolut ausreichend
- Thermometer/Hygrometer
- Klettermoeglichkeiten: hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wir nehmen hauptsaechlich Plastikpflanzen, Efeu (Plastik), Wurzelstuecke, Bambusrohre - was euch eben so einfaellt. Achtet nur darauf, wenn ihr echte Pflanzen nehmt, dass sie geeignet sind fuer Geckos und bei allem was ihr ins Terra stellt, dass es hoher Luftfeuchtigkeit standhalten muss.
- Luftfeuchtigkeit: wir haben fuer die grossen Terras eine Beregnungsanlage, die uns das taegliche Spruehen abnimmt, die kleinen Terras und die Aufzuchtbehaelter spruehen wir 1x taeglich, wir haben dafuer den Moto Mister von Zoo Med, das ist wirklich ein tolles Teil wenn einen das ewige Gepumpe bei den "manuellen" Spruehern nervt, was schnell passiert wenn man viel zum Spruehen hat :)
- Naepfe fuer Futter, Wasser, Sephia,...: auch hier gibt es massig Auswahl, ihren Zweck erfuellen sie eigentlich alle - wir haben, wie oben schon erwaehnt, komplett auf Plastic Cups umgestellt. Billig, einfach zu reinigen und auszuwechseln - fuer alle die Crested Gecko Diet o.ae. fuettern die beste Loesung. Wir benutzen 3 Groessen, je nach Terra/Alter der Geckos, 2 oz. 1/2 oz und 3/4 oz.
2 oz: die grossen Cups kommen in die Terras der ausgewachsenen Geckos, wir kombinieren sie mit den Magnetic Ledges von Pangea, die extra dafuer gemacht worden sind. Die 2 oz cups sollte man nicht ohne Halterung ins Terra stellen, da sie so sehr leicht umzuwerfen sind.
3/4 oz: die mittleren cups nehmen wir fuer subadulte Tiere, auch dafuer gibt es extra eine Halterung (Edelstahl Cupholder), mit der man ganz einfach 2 Stueck ins Terra stellen kann.
1/2 oz: die ganz kleinen cups nehmen wir zur Aufzucht in den Braplast Behaelter. Sie sind flach und fallen daher auch nicht um, d.h. man benoetigt keine extra Halterung - sie passen zwar auch in den Edelstahl Cupholder, ist aber nicht unbedingt noetig.
- Eiablagehoehle: es gibt fertige zu kaufen, man kann sich aber auch ganz einfach aus Plastikdosen selbst welche basteln, siehe -> (dafuer lohnt sich ein Ausflug zum Ikea, ihr muesst nicht das gute Tupper zerschneiden, so waehlerisch sind die Kleinen nicht :) )

Das Hauptfutter fuer alle unsere Kronis ist die „Complete Crested Gecko Diet“ von Repashy Superfoods, zusaetzlich bekommen sie ab und zu noch Grillen oder Heimchen.
Noch ein paar Worte zur Crested Gecko Diet: Ich bin davon begeistert, in Kombination mit ab und an mal Lebendfutter ist das meiner Meinung nach das absolut Beste fuer unsere Kronis. Es ist so entworfen, dass keine zusaetzliche Supplementierung mehr notwenig ist, es ist alles drin was Kronengeckos an Naehrstoffen, Vitaminen usw. brauchen (unter "normalen" Umstaenden, siehe Supplementierung) – das ist aber wie gesagt nur meine Meinung, jeder kann natuerlich das fuettern was fuer ihn am Besten funktioniert. Ich selbst habe bis jetzt jeden Gecko daran gewoehnen koennen, wenn sie es am Anfang nur mit Wasser angemacht nicht fressen wollen, einfach mit Baby-Fruechtebrei anmischen, und schwupps ist der Napf leer - hat bei meinen problemlos geklappt :) Dann einfach nach und nach den Babybrei-Anteil verringern und Wasser dazumischen, bis ihr es am Schluss nur noch mit Wasser anmachen koennt.
Da wir doch einige Geckos zu Versorgen haben, machen wir die CGD in Squeeze-Flaschen an und fuellen sie so in die Naepfe, praktisch wie Ketchup :)
Hoert sich witzig an, ist aber wirklich einer der besten Tips die ich je bekommen habe, das erleichtert das Fuettern echt um ein Vielfaches. Ich mache einfach eine Flasche voll an - das reicht ca. eine knappe Woche und stelle die Flasche nach dem Fuettern wieder in den Kuehlschrank, wenn sie leer ist eben das gleiche von vorn. Die Oeffnung ist gross genug, dass das Futter problemos durchgeht, wenn mal Kluempchen drin sind ist das schnell mit einem Zahnstocher behoben.
Und auch wenn das eigentlich selbstverstendlich ist: eine Schale mit sauberem, frischen Wasser gehoert natuerlich immer in jedes Terra. Auch fuer das Wasser nehmen wir eine "Squeeze-Flasche", echt super praktisch, schnell und ohne Verschuetten.

So, noch ein Thema das man nie genug predigen kann :) Supplementierung ist fuer die Geckos lebenswichtig, vernachlaessigt sie bitte nie! Wie oben schon erwaehnt, wenn ihr CGD fuettert, benoetigt man im "Normalfall" zusaetzlich keine Supplementierung, darin ist alles enthalten was ein Kroni braucht - im Normalfall deswegen, da wir Geckos, die einen erhoehten Calciumbedarf haben, zusaetzlich zur CGD noch Calcium (Liquid Clacium von T-Rex) geben, z.B. bei Weibchen waehrend/nach der Zuchtsaison, eben immer dann, wenn ein erhoehter Calciumbedarf besteht.
Wenn ihr Lebendfutter fuettert, ist Supplementierung in vollem Umfang allerdings ein aboslutes Muss, da ansonsten schnell ein Mangel an Mineralstoffen, Vitaminen u.ae. auftritt was fuer die Geckos lebensbedrohlich werden kann.

Kronimaennchen + Kroniweibchen = Kronibaby? Im Prinzip ja, schon mal besser als Bienchen und Bluemchen, aber ganz so einfach ist es natuerlich nicht :)
Wir haben hier mal die unserer Meinung nach wichtigsten "Regeln" zur Zucht zusammengestellt:
- verpaart eure Weibchen nicht zu frueh, das kann lebensgefaehrlich fuer das Tier werden! Als Mindestgewicht werden 30 - 35 g empfohlen, meine Empfehlung ist wirklich zu warten bis das Weibchen 35 Gramm hat, lieber eine Saison laenger warten dafuer aber ein gesundes Tier.
- unserer Meinung nach sollte eine Gruppe immer aus einem Maennchen und mehreren Weibchen bestehen, wir halten nie 1.1 Gruppen, das bedeutet zu viel Stress fuer das Weibchen. Warum? Naja, wir wissen ja alle wie Maenner so sind oder? :) Ok, Spass beiseite, man kann natuerlich ein Maennchen und ein Weibchen zur Paarung zusammensetzen, danach sollte man das Maennchen aber wieder rausnehmen. Wir machen es generell so, dass wir die Maennchen nicht dauernd bei den Weibchen lassen, sondern sie immer wieder zurueck in Ihre Junggesellenbude setzen. Generell gilt einfach bei allen Zuchgruppen: beobachtet eure Geckos, so einen Zuchtsaison zehrt an den Weibchen, daher ist es wichtig, dass man wenn noetig eingreift und die Tiere trennt
- als letztes die Winterruhe: wie schon gesagt, so eine Zuchtsaison zehrt an den Tieren, wir halten eine Winterruhe fuer absolut notwendig, damit die Geckos sich erholen und Kraft tanken koennen.
So, wenn man diese Regeln befolgt und an allererste Stelle das Wohl seiner Geckos stellt, ist die Zucht tatsaechlich nicht mehr so schwierig :) Wichtig ist dann nur, eine Legehoehle ins Terrarium zu stellen und regelmaessig nach Eiern zu suchen. Wann, wieviel und wie oft gelegt wird wisst ihr alle sicherlich schon, man bekommt mit der Zeit eh ein Gespuehr dafuer und man sieht es seinen Geckos auch an wann sie gelegt haben. Trotzdem gilt, lieber 2x zuviel pruefen ob gelegt wurde als zuwenig.

Wenn ihr jetzt also Eier gefunden habt, heisst es so schnell wie moeglich raus aus dem Terra und rein in den Inkubator. Welchen Inkubator man nimmt, bleibt jedem selbst ueberlassen, wir haben schon mit Bruja (Flaechenbrueter), Herp Nursery ("Kuehlschrank") und einem grossen Hemel inkubiert - alle funktionieren einwandfrei wenn man den Dreh mal raushat. Viele bauen ihre Inkubatoren selbst - ist natuerlich auch eine Moeglichkeit, es geht ja wirklich nur darum, eine gewisse Luftfeuchtigkeit und die gewuenschte Temperatur zu halten. Dass das Geschlecht von Kronis leider nicht so einfach mit der Inkubationstemperatur bestimmt werden kann, ist wohl jedem bekannt, deswegen gibt es weiter unten mehr Infos zum Thema Geschlecht. So, jetzt stellt sich noch die Frage worauf und/oder worin man inkubiert - wir sind begeistert vom S.I.M. Incubation Container, ein Bild seht ihr rechts, die genaue Beschreibung findet ihr im shop und zwar hier. Als Inkubationsmedium empfehlen wir Vermiculit oder Perlit, gerade wenn ihr auf die herkoemmliche Weise direkt auf dem Medium inkubiert, die beiden eignen sich unserer Meinung nach am Besten fuer Kronieier.
Ach ja, eins noch - ganz egal was fuer einen Inkubator ihr nehmt, stellt immer ein Thermometer zur Kontrolle rein - auch die mit einer Temperatur-Anzeige sind nicht immer so akkurat wie wir das gerne haetten :)

Wenn die Babies dann endlich geschluepft sind, kommen sie bei uns fuer die erste Zeit einzeln in hohe Braplast Behaelter. In die Braplast Behaelter kommt Kuechenpapier als Unterlage, Ein Rankgitter mit Plastikefeu umwickelt zum Klettern und flache Plastic Cups als Naepfe - eigentlich genau so wie auch in der Quarantaene-Haltung beschrieben. Ach ja, die Loecher in die BraPlast Behaelter machen wir mit einem billigen Loetkolben aus dem Baumarkt. Nach einer gewissen Zeit, wenn die Kleinen futterfest sind, also fressen zunehmen und wachsen, setzen wir sie in groessere Terras um, dann auch mit etwas "anspruchsvollerer" Deko :) Gehalten werden sie jetzt immer noch einzeln, das ist unserer Meinung nach das Beste, zusammen kommen sie erst, wenn wir a) das Geschlecht betimmen koennen und es b) logischerweise Weibchen sind, Maennchen bleiben bis zur Verpaaring in Einzelhaltung.
Wie gesagt ist auch das nicht als Regel anzusehen, fuer uns funktioniert diese Art der Aufzucht am Besten und ist unserer Erfahrung nach das Beste fuer die Tiere.

Bei den Kronis ist das mit dem Geschlecht leider nicht so einfach wie bei Leos, da das Geschlecht nicht ueber die Inkubationstemperatur gesteuert werden kann. Es gibt einige Infos und Meinungen zu diesem Thema, so z.B., dass man das Verhaeltnis wie viel Maennchen bzw. Weibchen schluepfen sehr wohl beeinflussen kann, 26,5 Grad werden oefters als Temperatur fuer eine groessere Anzahl von Weibchen genannt – Fakt ist, nachgewiesen ist bisher noch nichts, es handelt sich hier nur um reine Erfahrungswerte, sicher gesagt werden kann hier nur, dass auf Geschlecht inkubieren wie z.B. bei Leos bei Kronis nicht funktioniert. Ok, nichts desto trotz inkubieren wir unsere Eier zwischen 26 und 27 Grad – mehr Weibchen braucht das Land :)
Um also sicher zu sein was es denn tatsaechlich ist, heisst es bei Kronis: warten!
Das Geschlecht kann bei Kronengeckos wie folgt bestimmt werden:

1. einmal ueber die Hemipenistaschen, die bei den Maennchen – laut Literatur – ab ca. 7 Monaten anfangen sichtbar zu werden, auf gut deutsch, die Maennchen haben speatestens wenn sie ausgewachsen sind eine deutlich sichtbare „Beule“ am Schwanzansatz. Wann und wie schnell die Hemipenistaschen sichtbar werden, ist allerdings von Gecko zu Gecko sehr unterschiedlich, manchmal kann man sich da erst ab 20g sicher sein, daher bedient man sich zur Geschlechtsbestimmung noch einem zweiten Merkmal und das sind die:
2. Femoralporen – diese sind bei Maennchen stark ausgepraegt, bei den Weibchen deutlich schwaecher bis gar nicht sichtbar. Allerdings sind auch die Femoralporen nicht sofort erkennbar. Bei Jungtieren sind sie ueberhaupt nur mit einer Lupe zu erkennen, und auch dann kann es vorkommen, dass man erst ab einem Gewicht von 15 bis 20 g Gewissheit hat. Es gibt natuerlich auch Jungtiere, bei denen man sich relativ frueh sicher sein kann, weil die Poren einfach schon so stark ausgepraegt sind, dass fast kein Zweifel mehr moeglich ist – auch hier jeder Gecko anders. Es muss wohl auch absolute Profis geben, ich habe schon Kronis gesehen, die mit z.B. 6 Gramm als Weibchen verkauft wurden – ich halte das fuer schlicht unmoeglich, so frueh wuerde und konnte ich nie ein Weibchen bestimmem.

Kronengeckos haben nicht von Geburt an ihre endgueltige Faerbung, es kann bis zu 12 Monate dauern, bis sich Ihre „Erwachsenen“ Farbe und Farbform komplett entwickelt hat. Es gibt keine Regeln darueber, was aus einem frisch geschluepften Gecko mal wird, hier hilft nur Erfahrung und ein Blick auf die Elterntiere - und auch dann koennen die Kleinen einen noch ganz schoen ueberraschen. Unsere Erfahrung ist, dass die Farbe sich am staerksten veraendern kann, "Musterungen" wie Harly oder Tiger werden in der Regel staerker/ausgepraegter, ein Pinstripe bleibt logischerweise ein Pinstripe, nur die Staerke (Dicke) aendert sich und Dalmation-Spots werden zu 99% um ein vielfaches mehr. In einem US-Forum gibt es zu diesem Thema einige interessante Threads von einem user, der sich die Muehe gemacht hat, die Entwicklung seiner Geckos zu dokumentieren - Bilder sagen mehr als tausend Worte, die links zu den threads findet ihr rechts ->
Fired-Up
Kronengeckos aendern ihre Farbe je nach Tages-/Nachtzeit und Stimmung, wenn die Farben und Kontraste stark zu sehen sind sind sie „fired-up“ ansonsten "fired-down" oder "not fired" - der Unterschied kann manchmal so extrem sein, dass es echt aussieht wie zwei voellig verschiedene Geckos :)

Und nochmal ein Thema, dass man nie genug predigen kann :)
Dass man seine Terras sauber haelt sollte ja selbstverstaendlich sein. Dazu gehoert das Uebliche: regelmaessig Naepfe wechseln, Kot und irgendwelche Futterreste entfernen, Einrichtung reinigen, Substrat saeubern, Scheiben putzen... .
Wir empfehlen die Terras einmal im Jahr einer gruendlichen Komplettreinigung zu unterziehen, sprich Substrat erneuern, Rueckwaende mit dem Dampfreiniger abdampfen, komplett desinfizieren und auch die Einrichtungsgegenstaende raus und komplett saubermachen/desinfizieren. So eine Grundreinigung und Desinfektion ist auch absolut notwendig, wenn ihr einen oder mehrere kranke Geckos habt/hattet - macht ihr das nicht, ist die Gefahr einer Wiederansteckung sehr hoch. Wir machen das auch jedesmal, wenn unsere Geckos "umziehen", sprich bevor eine neue Gruppe in ein Terra kommt.
Dann noch ein paar Worte zur Desinfektion der Einrichtung u.ae.: wenn ihr nur ein Terrarium habt, ist das nicht sooo tragisch, fuer Zuechter und Reptilienhalter mit mehreren Terras aber absolut notwendig! Einrichtungsgegenstaende und Naepfe werden von uns gereinigt und desinfiziert sobald sie aus dem Terra genommen werden, Aufzucht- und Quarantaenebehaelter werden bei jedem Reinigen auch sofort desinfiziert. Gewoehnt euch das am besten von Anfang an an - lieber einmal zuviel Desinfiziert als zuwenig dafuer aber auf der sicheren Seite :)
So, jetzt zum "was":
- fuer Naepfe, kleinere Einrichtungsgegenstaende, Pinzetten, usw. nehmen wir Desi-Plus. Einfach Wasser in einen grossen Behaelter, Desi-Plus dazu (je nach Liter) und dann die Teile mindestens 2 Stunden drinlassen
- fuer die Terra-Grundreinigung gibt es mehrere Moeglichkeiten: Spiritus funktioniert stinkt aber bestialisch, Ethanol oder ethanolhaltige Desinfektionsmittel, sonstige im Handel erhaeltliche Desinfektionsmittel, fuer "schwere" Faelle Neopresidan - wichtig ist bei allen: lueften, lueften, lueften und natuerlich Gebrauchsanweisung lesen :)
- Desinfektionsmittel fuer die Haende gibt es mittlerweile auch ueberall zu kaufen, fuer Zuechter absout notwendig, wir haben in jedem Eck welches stehen